Вулкан Батур, озеро и горячие источники у подножья

Выйдя утром из гостиницы в Ловине на севере острова Бали, мы сели на байк и поехали. Карты у нас не было (если не считать картой небольшой рисунок острова из туристической брошюрки), но мы точно знали, в какую сторону ехать. Туда, в горы. В сторону Кинтамани и вулкана Батур. Было жарко, а солнце слепило даже в солнечных очках. Через минут 20 езды вдоль побережья дорога начала уходить в центр острова. Начался подъём. Через полчаса уже не было жарко. Еще через полчаса стало уже прохладно. Мы ехали всё вверх и вверх, серпантин извивался. Наступала область тумана. Видимость стала метров 40, начал моросить дождь. Мы дрожали от холода, но дорога всё шла и шла вверх. Мы гнали вперёд. Наконец окружающий придорожный ландшафт начал меняться. Вдоль трассы постоянно встречались разные шикарные и не очень рестораны. Было понятно, что должно быть отсюда открывается офигенный вид на вулканы. Но, блин, в данный момент даже эти рестораны не всегда было видно. А справа и слева была непроглядываемая пропасть мглы и холода.

Наконец, мы добрались. Городок Кинтамани, как нам поведал интернет, был одной из основных отправных точек для исследования местных вулканов. На деле оказалась какая-то придорожная дыра. Нашли только одну гостиницу. Хозяин за коморку без ванны и туалета заломил втридорога. Ну его нафиг, решили мы, поехали дальше, вниз к озеру. В такую погоду ничего не хочется искать. И мы покатили снова в путь. Вот и он, поворот вниз. Мы сменили наш угол с восхождения на спуск. Мокрый серпантин, местами раздолбанный, туман. Да, в хороший денёк мы задумали переезд в горы!

Постепенно туман рассеивался и наконец-то проглянуло озеро Батур. Спустившись, повернули наугад налево и отправились искать гостиницу. Всё было дорого, интернета нигде не было, горячая вода если и была, то за космические деньги. Почему-то во многих местах воняло тухлой квашеной капустой. Наконец, нашли что-то приемлемое по цене. Восполнили потерю калорий, отмахиваясь от мух и стараясь не смотреть брезгливо в сторону кухню. Непонятно только было, куда мы приехали и что здесь делать.

Быстро пришла отличная мысль «А не согреться ли нам?» Нет, мы не пошли в кабак, а поехали на поиски горячих источников, рекламу которых видели по дороге. О, это что-то! Никогда не понимал смысла таких купаний раньше, но это был просто класс! Бассейны из вулканического камня прямо на берегу озера. Раздевшись до плавок, мы и так замёрзшие, вообще начали колотиться. Бежим к воде. Неужели она тёплая? Плюх! О, она горячая! Тело заныло от блаженства Шикарный вид и постоянный приток «кипяточка». Не вылазили несколько часов. Вода тут, насколько я понял, не простая, а минеральная и лечебная. Входной билет стоил 11 долларов. В стоимость входило чистое полотенце, личный шкафчик с замком, напиток на выбор и небольшая закуска вроде спринг-ролла. Билет за 18 долларов включал ещё и возможность перекусить в ресторане при бассейне.

Вообще мы догадывались, что находимся прямо под вулканом Батур. Компас и игрушечная карта явно на это указывали (с этим компасом мы ходили аж в Гималаи к горе Аннапурна). Но было жутко облачно, и туман висел очень низко. Только на следующий день, отъехав от гостиницы, мы увидели, что и деревня, и горячие источники находятся прямо под ним. Это очень необычное ощущение. Вулкан-то действующий! Говорят, что на вершине можно увидеть не только пар из него, но даже иногда и булькающую лаву. Местные там тоже устроили купели. Вот уж где, наверное, действительно боязно принимать ванны Представьте, вы на высоте полутра километров, пронизывающий ветер и холодрыга, а под вами совсем недалеко тысячи тонн кипящей магмы, грозящей вырваться наружу!

На вершину может попасть каждый. Разрешений и гидов не надо. Дорога занимает где-то два часа. Если только вы знаете, где найти дорогу. С этим судя по-всему возникают проблемы. Начало дорожки очень трудно найти, так как начинается она в каких-то зарослях. Можно попытаться за небольшое вознаграждение попросить местного жителя показать начало тропинки. Ну, а если нашли тропу, то только вверх. Тут уж не потеряетесь Мы, к сожалению, не забрались туда, потому что не было с собой курток. Минусы путешествия с маленькими рюкзаками. Если вздумаете карабкаться, то имейте ввиду, что лучше это делать рано утром. А еще лучше встречать там рассвет. Потому что после полудня всё затягивается облаками, и вы будете видеть только своих сотоварищей. Ну и тёплые вещи не забудьте натянуть. И фонарик, разумеется. Если что, то услуги гида стоят до 60 долларов. Но торговаться вам никто не запрещает Читал, что где-то на пристани есть официальная гид-контора с расценками 14 долларов с человека. Но лично не видел, так что информация не проверена.

Кстати, на самом деле вулкана здесь два. Не верите? Посмотрите внимательней на озеро Батур. Оно находится в гигантском кратере. Вся близлежащая область появилась в результате гигантского извержения примерно 25000 лет назад. За это время кратер заполнился водой. И что самое удивительное, его уровень в течение года остаётся постоянным. Никаких колебаний ни в дождь, ни в жару. Озеро является самым большим на Бали и достигает в длину 8 километров!

Сам же вулкан Батур, который виден сейчас, является детищем именно той эпохи. И он постоянно волнует окружающих жителей своей деятельностью. Последний раз сильное извержение здесь было в 1968 году. Тогда обошлось без больших жертв, но извержение 1917 года похоронило больше тысячи человек. А небольшие «изверженьица» происходят здесь регулярно раз в 3-4 года. Видите чёрное-чёрное поле? Это застывшие потоки лавы, оставшиеся с 1968 года. Тогда лава остановилась вплотную к населённым пунктам у стен местного храма. Что до сих пор почитается за чудо. Так что у вас есть потрясающая возможность попрыгать по камням, прилетевшим сюда из глубин земли. Вулкан достигает высоты 1717 метров и имеет четыре кратера. Кстати, магма и лава — это одно и то же по сути. Разница лишь во времени. Магма — это то, что находится внутри вулкана. Когда она извергается наружу, то в результате реакции с вулканическими газами, меняет свой состав и превращается в лаву. Температура лавы достигает 1200 градусов!

По поверьям местных жителей озеро является обителью богини Деви Дану, покровительницы пресных вод всего острова Бали (про другую богиню — покровительницу змей Манса Деви — можно почитать здесь). А на одной из сторон озера находится деревенька Труньян. Её жители, в отличие от подавляющего большинства населения острова, не индуисты, а сторонники куда более древней веры, чем даже индуизм. Они анималисты, то есть их святые — это животные. Они же покровители рода и их основатели. Ну, как у индейцев Америки, племя имени ондатры или вождь Бычий хвост, сын лося. Анимализм возник задолго до появления основных мировых религий. Мертвых, кстати, в этой деревеньке не хоронят. Их оставляют на берегу под священным деревом, прикрывая листьями баньянового дерева. Из-за особых свойств баньяна трупы не гниют на всю округу, а спокойно тихо-мирно разлагаются, источая лишь запахи листьев. У кого есть желание, можно съездить посмотреть на этот первобытный мир, пользующимся благами мира сегодняшнего, но живущего по законам мира первобытного. Лодка туда с гидом обойдется где-то в 30 долларов. Ещё будут пытаться устраивать поборы на кладбище, но платить вы не обязаны. Вулкан оттуда можно смотреть бесплатно